Estas son las energias principales, que siempre tenemos en una instalacion, domiciliaria, y que necesitamos, controlar, para poder usar la energia activa, para distintas aplicaciones.

La energia electrica, que es la que todos la tenemos que usar, y solo la conocemos, por electricidad, y si sabemos, lo util, lo indispensable, especialmente, cuando nos falta, sea conocida basicamente, por todo como controlarla.

Por lo que nos referimos especialmente a las redes monofasicas, que es la que llega a nuestro hogar. Por lo tanto, a la que usamos mas de las tres energías, que la conforman, es la que esta en el interior de conductor, es decir, la util, o activa, cuyos elementos, que nos permiten, conectase, y controlarlas, los podemos visualizar como:

Es decir, tenemos un tablero de control, como ya sabemos, y por medio de conductores, de distintas secciones, y dos redes, se conectan estos acesorios, a la linea electrica, por lo que los problemas, mas comunes que se pueden producir, son en las conexiones.

Estas redes de conductores, que salen de cada TM protectora, recorren toda la construcion, con la seccion, del conductor, de acuerdo, a la funcion, que le queremos dar, pero en caso, de instalciones domiciliarias, MINIMA Y MEDIA, las potencias mas comunes, son entre 3000 VA, y 6000 VA, LAS SECCIONES REGLAMENTARIA son:

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El primer elemento, que siempre encontraremos, en un circuito electrico, es el conductor, en general, de cobre, auque tambien, en grande potencia, y caso especiales, se emplea tambien, el aluminio.

En la practica, usamos el cobre para instalaciones monofasicas, de 220 volt, y tambien, existe un codigo de colores del aislante PVC, expresado en el color, donde los codigod son los siguientes.

a) El celeste, o azul, es reservado, para el conductor de menor potencial, respecto a tierra, o sea el neutro.

b) Otro color, o mejor bi-color, reservado, es el verde-amarillo, para la lineas de tierra, las de proteccion de las personas.

c) Las tres fases, llamdas RST, una de las cuales, con el neutro forman la monofasica, pueden tener cualquier color( rojo, blanco, negro, ect. ), meno los dos anteriores.

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NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES

Esta reglamentación establece las condiciones mínimas que deberán cumplir las instalaciones eléctricas para preservar la seguridad de las personas y de los bienes, así como asegurar la confiabilidad de su funcionamiento. Rige para las instalaciones en inmuebles destinados a viviendas, comercios, oficinas y para las instalaciones en locales donde se cumplan funciones similares, inclusive las temporarias o provisorias, con tensiones alternas de hasta 1.000 V (valor eficaz) entre fases y frecuencia nominal de 50 Hz (ver norma IRAM 2001).

No están comprendidas en esta Reglamentación:

a) Las instalaciones específicas de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.

b) Las instalaciones específicas de procesos industriales.

c) Las instalaciones de alumbrado público.

d) Las instalaciones específicas de sistemas de comunicaciones.

e) Las instalaciones específicas que tengan un uso relacionado con la asistencia médica o servicios críticos que exijan condiciones adicionales de seguridad y de continuidad de servicios especiales. Para estas instalaciones podrán establecerse requisitos especiales, sin embargo en ausencia e éstos deberán satisfacerse como mínimo las especificaciones de este reglamento en lo que les sea aplicable.

2.1. Esquema

Las instalaciones eléctricas en inmuebles deberán ajustarse como mínimo a alguno de los esquemas básicos indicados en la figura 1.

Esquema General

Instalación Individual Instalación Múltiple
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Puesta en marcha del aire acondicionado

La tercera y última parte de la presentación, trata de la puesta en marcha, con la liberación del gas y remate de últimos detalles, comprobación del equipo.

Continuamos el trabajo con la liberación del gas. Una vez comprobado que no tenemos fugas, desconectamos la manguera amarilla de la bomba de vacío. Sacamos el tapón de la cabeza ajustable de las dos válvulas. Girando en sentido antihorario con una llave allen del 5, apenas unos milímetros la válvula de baja presión donde tenemos conectado el manómetro, la presión en el mismo pasará de vacío (-30) a presión ambiente o superior, volvemos a cerrar la válvula en sentido horario y con la manguera ya con algo de presión en el circuito, la desenroscamos de la toma de servicio de baja presión, para evitar de esta manera que al sacar la manguera, se vuelva a colar aire en el circuito o pase aceite que pueda haber en la manguera al circuito, se perderá algo de gas con la operación, por lo que se debe hacer rápido.

Ya con la manguera desconectada, abrimos lentamente la válvula de baja presión, en sentido antihorario, con la llave allen del 5 con lo que escucharemos el paso del gas hacia el circuito, debemos abrir a tope la rosca de la válvula, una vez llegados a la máxima apertura, volvemos atrás ½ vuelta de rosca, para evitar que la soleta de la rosca se pueda quedar agarrotada con el tiempo. Realizamos la misma operación con la válvula de alta presión (válvula pequeña. Colocamos los tapones de las válvulas.

El gas ya está en el circuito. Conectamos los 5 cables de control del equipo interior. Sacamos el cable de alimentación de red, (NO DEBE TENER CORRIENTE LA LINEA) de la caja de empalmes o toma de red, para llevarlo mediante canaleta hasta el agujero de la pared y unirlo con el cable blanco del equipo interior, mediante una regleta de 3 elementos, (Cable Azul Neutro, cable Marrón Fase y cable Amarillo/verde tierra). Lo ideal es colocar un magnetotérmico propio para el equipo de 16A, aunque no siempre es posible, al menos identificar en el cuadro que magnetotérmico lo alimenta.

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Vaciado de circuito de aire acondicionado

Una vez lo tenemos todo bien apretado y hermético, procedemos a conectar el manómetro y la bomba para realizar vacío en el circuito, el mismo se realizará en la tubería de ½”, en la unidad interior y en la tubería de ¼”, la unidad condensadora, aunque nos conectamos a su válvula, sigue estando hermética con el gas en su interior. Conectamos la manguera azul a la válvula de servicio, el otro extremo al manómetro lado azul y la manguera amarilla de servicio, al centro del manómetro y su otro extremo a la toma de aspiración de la bomba. En el juego de manómetros cerramos la manivela roja, girándola hacia la derecha y abrimos al máximo la manivela azul, girándola hacia la izquierda. Ponemos en marcha la bomba, durante un tiempo de 30 a 40 minutos, a los 7 primeros minutos, el circuito ya estará al máximo de vacío, pero continuaremos, para retirar toda la humedad posible.

A la izquierda vemos el manómetro antes de empezar a hacer vacío, a la derecha vemos el manómetro, con el circuito en vacío, de –30 nunca bajará mas, debiendo quedarse la aguja en este punto. Después de 30 a 40 minutos de vacío (puede ser excesivo, pero por pasarnos no estropeamos nada), en este orden.

1º CERRAMOS LA MANETA AZUL DEL MANOMETRO, girándola a tope a la derecha.
2º Paramos la bomba de vacío.
3º Nos sentamos a descansar y esperar, debemos esperar de 20 minutos a 1 h, para determinar si el circuito es hermético, no entra aire en el mismo, por lo tanto la aguja se mantiene a –30, no subiendo hacia 0.

En el caso de que el circuito no sea hermético, entrará aire en el, por lo que la aguja del manómetro subirá hasta 0, (presión ambiente). Dependiendo del tamaño de la fuga, la subida de la aguja se realizará con mayor o menor prontitud, de hay el motivo de esperar 1 hora o como mínimo, mínimo 20 minutos, si no tenemos prisa por acabar, siempre es mas preciso si lo dejamos varias horas en vacío.

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Tuberias y abocardado de aire acondicionado

La segunda parte de la presentación, trata de la instalación específica de frío, detallando el montaje de las tuberías, la forma de trabajar con ellas, los abocardados, el proceso de vacío del circuito, la suelta del gas y la puesta en marcha.

Continuamos el trabajo con las tuberías de cobre Vamos estirando el rollo de cobre, suavemente para dejarlo lo mas recto posible, encintamos la punta para que no entre polvo o humedad, lo introducimos por el agujero, hasta unos 15 cm mas de donde se hayan las roscas de la unidad interior en el piso de abajo. Con la colaboración de un ayudante y un curvador de tubos o muelle curvador en este caso, vamos dando forma al tubo, realizando ángulos de curvas suaves hasta llegar a la unidad condensadora, dejamos en ella el tubo suavemente encarado hacia las valvulas y lo cortamos con un cortatubos dejando un margen de unos 10 cm de mas.

Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para mas comodidad los extraemos del agujero (en este caso porque es una medida superior a 2 m) para trabajar con mas comodidad y vamos colocando el tubo armaflex poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de armaflex son de 2 m por lo que deberemos unir con cinta aislante una sección con la siguiente, para evitar humedades. Colocamos las canaletas que protegerán los tubos y las vamos tapando.

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Montaje de consola interior y unidad exterior

Sacamos el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior (evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches, lo colocamos en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marcamos en el unos 12 agujeros.

Taladramos los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte a la pared, unos 12 agujeros, se colocan muchos tornillos con taco, ya que la profundidad de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm, debemos repartirlos equitativamente y no importa colocar mas de 10, 12 tornillos. Para mayor comodidad se pueden utilizar tornillos de impacto con taco incluido, marcas HILTI o WÜRTH, que se colocan a martillazos siendo muy cómodos y rápidos de colocar, sino tenemos, optaremos por taco tipo fisher(De plástico con estrías) y tornillo roscado (mas económicos). Antes de colocar el soporte en la pared, marcamos el centro para el agujero pasa tubos, debemos tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario no nos tapará el equipo el agujero realizado, aún no colocamos el soporte.

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Materiales y herramientas para instalar aire acondicionado

Materiales

* Tubo de cobre de ½” para la tubería de gas. (Los metros que separen las dos unidades + 1m).
* Tubo de cobre de ¼” para la tubería de líquido. (Los metros que separen las dos unidades + 1m). Ojo ambos se venden en rollos de 15 m.
* Tubo aislante armaflex, para ½” y ¼” para aislar las tuberías de gas y líquido.
* Cinta aislante ó cinta armaflex, para los acabados de las válvulas, aislándolas y unir los armaflex.
* 2 Roscas par tubo de ½” OJO a veces vienen colocadas en el equipo y se pueden reutilizar.
* 2 Roscar para tubo de ¼”, igual que en el caso anterior.
* Canaleta para Aire acondicionado con tapa, (Ojo se vende por separado la canaleta y la tapa en tiras de 2 m y cada metro vale a precio de Oro, por lo que no podemos derrocharla (de todo el material se puede decir que es lo mas caro).
* 2 ménsulas en L para colgar la unidad condensadora (exterior) según necesidades del lugar a utilizar.
* 4 Sílentblocks para evitar traspaso de vibraciones de la unidad condensadora a la pared.
* Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos, unos 20, para colgar la unidad interior y para las canaletas.
* 6 a 8 Tornillos con taco o tacos metálicos de expansión (8 a 10 mm) para colgar las ménsulas.
* tubo de desagüe para la unidad interior y exterior.
* conexión T para unir los tubos de desagüe.
* Cable de Red, 3 hilos desde la toma o caja de empalmes hasta la unidad interior.
* Cable de 5 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior.
* En algunos casos, cable de 2 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior, (termostato).
* Silicona o pasta de sellar para tapar el agujero de la pared.
* Regleta de conexión eléctrica, 3 a 6 unidades según necesidades, para el cable de 220V.

Herramientas

* Taladro con percutor para pared, cuanto de mayor tamaño y calidad mejor, aunque con uno de 14€ como veréis en las fotos también se puede hacer la instalación.
* Brocas de pared de diferentes medidas y longitudes, 5,6,10,12 mm.
* Broca de corona para iniciar el agujero desde el interior de la habitación (No rompe el yeso).

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Preliminares para instalar aire acondicionado

¿Qué debemos comprobar antes de comprar?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la máquina interior tiene siempre su tubo de desagüe por la parte baja lateral, ya sea derecha o izquierda, el mismo siempre debe ir en sentido descendente, OJO nunca ascendente, salvo que utilicemos una bomba de agua específica, de un coste muy elevado por lo tanto no podemos NUNCA colocar una canaleta pegada al techo para pasar los tubos.

Lo segundo que debemos tener en cuenta es ¿a dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina interior? En verano la misma dependiendo de zonas humedas o no, puede generar para 8 h de funcionamiento de 5 a 8 L de agua en provincias costeras y ¼L de agua en zonas secas del interior.

Lo tercero a tener en cuenta es que si instalamos bomba de calor (invierno – verano) ¿dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina exterior?, este solo genera agua en invierno, caso de la bomba de calor y en mucha menor medida, que la máquina interior en verano, ¼ L cada 7 días.

Lo cuarto que debemos tener en cuenta es ¿dónde instalaremos la máquina exterior?, debe cumplir dos requisitos.

* Ser Accesibles las bocas de conexión y la válvula de servicio para seguridad del operario en la puesta en marcha, debemos evitar instalarlo en zonas donde solo lo puede conectar Superman o Spiderman, ya que así pasan lo accidentes.
* NO exceder la medida máxima de tubería recomendada por el fabricante, ya que nos obligará a añadir gas.

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Un sistema híbrido que logra electricidad y calor del Sol de forma más eficiente que por separado, aunque su generalización todavía es muy limitada
Entre los espectaculares y vistosos edificios de la Villa Olímpica de Beijing hay uno que llama particularmente la atención, por lo menos desde el punto de vista de las tecnologías medioambientales: se trata de un centro de servicio para los atletas que combina la energía solar fotovoltaica y la térmica. Diversas empresas de todo el mundo prueban varios modelos de este concepto híbrido para intentar ser más eficientes en el aprovechamiento de esta energía renovable.

Esta tecnología logra una eficiencia solar superior al 50% frente al 10%-15% de los paneles convencionales
El sistema instalado en Beijing, denominado “SolarDuct PV/T”, aprovecha el calor sobrante de cualquier panel fotovoltaico de techo mediante una instalación térmica. La mayoría de las células solares, dependiendo del día, tienen una eficiencia de entre el 10% y el 15%, ya que gran parte de la energía se pierde en forma de calor. Sus responsables, la empresa canadiense Conserval Engineering, aseguran que con esta tecnología se logra una eficiencia solar superior al 50%.
Por ello, el edificio, además de recibir la electricidad de los paneles, cuenta con un suministro extra de energía térmica que puede ser aprovechado para calentar el agua o en aparatos de climatización. Gracias a ello, sostienen, la instalación se amortiza antes y contribuye a cuidar del medio ambiente, ya que por cada cinco metros cuadrados de estos paneles se evita la emisión anual de una tonelada de dióxido de carbono (CO2). Asimismo, afirman, el sistema consigue que las células fotovoltaicas no se recalienten, lo que les permite producir más electricidad.

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