Con este circuito podemos maniobrar una lampara desde 4 lugares distintos con 2 llaves de 4 vías y 2 de combinación. Esta combinación son particularmente útiles en lugares donde hay luces que se deben encender y apagar desde varios puntos distintos.

La energia electrica, que es la que todos la tenemos que usar, y solo la conocemos, por electricidad, y si sabemos, lo util, lo indispensable, especialmente, cuando nos falta, sea conocida basicamente, por todo como controlarla.

Por lo que nos referimos especialmente a las redes monofasicas, que es la que llega a nuestro hogar. Por lo tanto, a la que usamos mas de las tres energías, que la conforman, es la que esta en el interior de conductor, es decir, la util, o activa, cuyos elementos, que nos permiten, conectase, y controlarlas, los podemos visualizar como:

Es decir, tenemos un tablero de control, como ya sabemos, y por medio de conductores, de distintas secciones, y dos redes, se conectan estos acesorios, a la linea electrica, por lo que los problemas, mas comunes que se pueden producir, son en las conexiones.

Estas redes de conductores, que salen de cada TM protectora, recorren toda la construcion, con la seccion, del conductor, de acuerdo, a la funcion, que le queremos dar, pero en caso, de instalciones domiciliarias, MINIMA Y MEDIA, las potencias mas comunes, son entre 3000 VA, y 6000 VA, LAS SECCIONES REGLAMENTARIA son:

1. Conductor, de 4 mm, para linea entrada.
2. Conductor 2,5 mm para sub lineas Tomas.
3. Conductores, de 1,5 para la red de iluminacion.

En todos estos conductores, siempre tenemos los tres tipo de energia, aunque la que mas usamos, es la activa para producir trabajos de Luz y calor, tambien tenemos que saber como usar la reactiva, ( ventilador, motores, tubos fluorescente ), y como controlarla, para que la calidad, de la energia, de la instalacion, sea, o tienda a ser igual, a la que recibimos, en nuestro tablero de entrada. Tenemos a nuestro favor, que si respetamos, las secciones de cada conductor, y solo usamos la energia activa, todo esta ok, bajo control, con la maxi,a calidad, de energia.

Una aclaracion, los colores, son para facilitar, el control, y mantenimiento, y esto determina que internacionalmente, se pueda saber que funcion cumple ese cable, de acuerdo a su color.

Hay tres, bien definido, que ninguno tenemos que, olvidar:

1. Color Azul o Celeste, coresponde al conductor de menor tension, o sea EL NEUTRO.
2. Colores VERDE-AMARILLO, corresponde, al conductor de proteccion, para las personas, es decir al conductor de TIERRA, que es controlado, por el Diferencial,o Disyuntor.
3. Colores, Rojo, Blanco, o Negro, son los mas comunes, que indican lque es el conductor de FASE.

Las conexiones, de llave, luces, los colores son LIBRES, la eleccion , pero la seccion, por seguridad, tiene que ser mayor de 1 mm cuadrado.

Si no respetamos, estas secciones, podemos tener problemas, por la generacion de temperaturas, superiores a 70°C, que es la maxima, que puede soportar, el PVC, sin perder su calidad de aislante.

Si respetamos, estas normas, no tedremos, problemas DE CAIDA, DE TENSION, del interior, del conductor, y solo, tendremos, que controlar la instalacion, cuando conectamos, a la misma, artefactos, que usen para su funcionamiento, ENERGIA REACTIVA, como ventiladores, motores, tubos, ect. en general, todo artefacto que tenga bobinados, como los articulos electrodomesticos.

Esta energia, no la contiene el PVC, por lo que sale del mismo, y se distribuye ”como formando olas circulares” alrededor del mismo, y se denomina energia electromagnetica, que en la practica, son como fuerzas, que luego, la usamos, para mover masa, y a esto lo llamamos motor.

Aqui es donde comienza a producirce problemas, porque esas fuerzas, cuando la corriente es variables, como es la corriente alternada, estas energia Reactiva, que aparentemente es util, porque nos permite usarla para otro trabajo, dura solo un tiempo, y despues se transforma en electrica, PERO ESTA AFUERA DEL AISLANTE, en el entorno, del conductor, y el problema, que esta energia, le resta energia a la ACTIVA, QUE ESTA EN EL INTERIOR.

Como este proceso, se repite cada 10 ms, si no la sabemos almacenar, ” guardar”, queda mucha energia en el entorno, en el espacio, que en electricidad llamamos CAMPO, QUE NO TRABAJA, pero puede producir, multiples problemas, como indendios, interferencias,en sistemas de comunicaciones, aumentar la temperatura, ademas, aumentar el costo de facturacion, hasta un 50 % mas.

Porque no se produce, este fenomeno, cuando, solo usamos energia activa, (luz y calor), si decimos, que siempre tenemos las tres energias??

Es porque, la energia, REACTIVA GENERADA, tiene la posibilidad, que cuando se transforma, tiene espacio, para almacenarce, toda.

Solo cuando esta la aumentamos, para funcionar, el motor,o bobinados, ect, la instalacion, si no esta previsto anteriormente, no tiene ”capacidad” de almacenar la nueva energia Activa, y esta queda en el entorno.

La forma de la energia que esta en exterios, son fuerza electromagneticas, que rodean al condctor como si fuera una mano, y tienden a mover en esa direccion, lo que esta alrededor.

La flecha del pulgar, indica el movimiento, de energia activa, en el interir del conductor, y lo dedos de la mano, indican la dirrecion, de las fuerza electromagnetica, (FEM), de alrededor del conductor.
Esto no se produce, cuando la corriente, es continua, como las de las pilas, baterias, sino solo para corriente alterna, lo que pasa que para grande potencia, la corriente continua, es muy costosa, se produce mhas perdidas por calor, no se puede transportar muy lejo, por este y otros problemas, es que se adopto, internacionalmente, la alterna.

Esto fenomeno de rotacion, de la energia, se produce ya cuando se libera el electron, que luego forma lo que conocemos, corriente electrica, porque como su velocidad, es tan grande, y rotatorio, se mueve como un pequeño tornado, ”como el avance de un tirabuzon ” por lo que”arrastra”, como un remolino, todo lo que esta a su alrededor.
Ahora comprenderas, porque los tornados, que en la practica, son electrones, fuera decontrol, absoben todo, en la franja que pasan, por la forma del movimiento.

Es decir, si queremos corriente electrica alternada, tendremos, que aprender acontrolar toda la energia, que nos entrega, la linea, no solo la que usamos, generalmente activa.

En la practica, usamos el cobre para instalaciones monofasicas, de 220 volt, y tambien, existe un codigo de colores del aislante PVC, expresado en el color, donde los codigod son los siguientes.

a) El celeste, o azul, es reservado, para el conductor de menor potencial, respecto a tierra, o sea el neutro.

b) Otro color, o mejor bi-color, reservado, es el verde-amarillo, para la lineas de tierra, las de proteccion de las personas.

c) Las tres fases, llamdas RST, una de las cuales, con el neutro forman la monofasica, pueden tener cualquier color( rojo, blanco, negro, ect. ), meno los dos anteriores.

Cual es la diferencia entre los dos conductores ?

El cobre (Cu), es el mejor conductor universalmente adoptado, descartando los elementos nobles (Oro, plata, platino), por su facilidad de conducir electrones, (tiene menor oposicion, o resistencia interna Ri), por lo que tiene meno perdidas por energia electrica, traansformada en caloria.

El aluminio, en cambio, tiene mas oposicion,mas resistencia, pero tiene caracteristicas naturales, fisicas, distintas de los demas conductores como:

1. Mas liviano, que el cobre.

2. Buen transmisor o disipador de temperatura.

3. Buena resistencia, a las fuerzas quimicas.

4. Es el unico material, que limita, se opone, a las fuerzas magneticas.

Tenemos que recordar que las energias electromagneticas, entran a nuesto hogar en distintas formas, pero las que producen problemas, son las que transportan potencia, por ejemplo las descargas electricas electricas, y las de baja frecuencia como las industriales.

Las que transportan señales, Conductores de antenas, radio, TVC, pueden ser el camino, por donde entran las descargas de potencia electricas, electrostaticas, naturales, como los rayos.

Por eso, en todo instalacion electrica, para evitar graves daños, tenemos que derivar a tierra, esta descargas, facilitandole el camino, por medio de un conductor, interno, (verde-amarillo), conectado a tierra, por jabalina, y exsteriormente, por red a tierra, llamada pararragio, que puede” blindar”la construccion en el exterior.

La red de tierra, interior, es obligacion, para seguridad de las personas, en cambio la exterior, es para proteccion del edificio, de comunicaciones, especialmente, auque tambien la podemos realizar para nuestra casa.

Ejemplo de ” las holas” del campo electromagnetico, (CEM), que transporta potencia, en instalaciones industriales, y transporta señales, en comunicaciones en general.

En las instalaciones, industriales, y domiciliarias, hay normas, que determina, la seccion, minima reglamentaria, necesarias, para cada aplicacion, para que la instalacion, tenga el maximo control de la energia que esta en ella( que por eso, se denomina Energia Aparente, o VA ) y la que esta trabajando, Energia Activa, o Watt ( W ).

Sección conductores de entrada o linea

En este caso, las instalaciones, domiciliarias, estan divididas en categorias, segun la potencia de las mismas:

En general, para la categoria minima, de 3000 VA, la seccion minima es de 4 mm cuadrados.

Para la segunda, de 6000 VA, es de 6mm, todas las dos son con instalaciones, monofasicas, en cambio, lA CATEGORIA ELEVADA DE 8000 VA, puede recibir, trifasica, RSTN, y distribuir las fase en toda la instalcion.

Para las distribuciones, internas, tenemos dos tipos de sub lineas, una para las instalacion activa de luminacion, de 1,5 mm cuadrados,

En cambio la sub linea de tomas, es de 2, 5 mm.

La protecciones, de cada sub lineas, tiene que ser para la temperatura, y para el el campo electromagnetico, CEM, o CM, que aumenta rapidamente, por eso se le denomina, TERMO-MAGNETICA, o TM.

En general, dividimos la potencia total ( aparente VA ), en dos parte, cada una controlada por una TM bipolar, la de mas caapacidad de corriente ( por ejemplo 10 Amperes, o A), para el control de las cargas conectadas, a los tomas, y la de 6 A, que controlo la sublinea de iluminacion.

Ademas, por seguridad, y proteccion, de las personas, que semueven en el interior, donde esta distribuida la instalacion,tiene que haber una linea, de tierra, controlada por otro control similar a las TM, llamado Diferencial, o Disyuntor., que controla la fuga a tierra, y va conectada todos los elementos metalicos, y el terminal central de tomas.

El Diferencial, es el elemento, que controla, cuando las corriente, de fugas, sobrepasen, la maxima que puede pasar por nuestro cuerpo, si producir, graves problemas, que en general son 30 milesimas de un amper. ( 0,30 Amer = 30 mA ), Algunas veces, no te a pasado, que al tocar, el picaporte, de una puerta, la carcaza matalica, de un artefacto, senti una corriente, como un pinchazo ( comunmente, decimos, me patio!!), si hubiera estado conectado, a una linea de tierra, controlada por un diferencial, no ubiera ocurrido.

Esta reglamentación establece las condiciones mínimas que deberán cumplir las instalaciones eléctricas para preservar la seguridad de las personas y de los bienes, así como asegurar la confiabilidad de su funcionamiento. Rige para las instalaciones en inmuebles destinados a viviendas, comercios, oficinas y para las instalaciones en locales donde se cumplan funciones similares, inclusive las temporarias o provisorias, con tensiones alternas de hasta 1.000 V (valor eficaz) entre fases y frecuencia nominal de 50 Hz (ver norma IRAM 2001).

No están comprendidas en esta Reglamentación:

a) Las instalaciones específicas de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.

b) Las instalaciones específicas de procesos industriales.

c) Las instalaciones de alumbrado público.

d) Las instalaciones específicas de sistemas de comunicaciones.

e) Las instalaciones específicas que tengan un uso relacionado con la asistencia médica o servicios críticos que exijan condiciones adicionales de seguridad y de continuidad de servicios especiales. Para estas instalaciones podrán establecerse requisitos especiales, sin embargo en ausencia e éstos deberán satisfacerse como mínimo las especificaciones de este reglamento en lo que les sea aplicable.

2.1. Esquema

Las instalaciones eléctricas en inmuebles deberán ajustarse como mínimo a alguno de los esquemas básicos indicados en la figura 1.

Esquema General

Instalación Individual Instalación Múltiple

Descarga el Reglamento Aqui!

Reglamento de instalaciones eléctricas

La tercera y última parte de la presentación, trata de la puesta en marcha, con la liberación del gas y remate de últimos detalles, comprobación del equipo.

Continuamos el trabajo con la liberación del gas. Una vez comprobado que no tenemos fugas, desconectamos la manguera amarilla de la bomba de vacío. Sacamos el tapón de la cabeza ajustable de las dos válvulas. Girando en sentido antihorario con una llave allen del 5, apenas unos milímetros la válvula de baja presión donde tenemos conectado el manómetro, la presión en el mismo pasará de vacío (-30) a presión ambiente o superior, volvemos a cerrar la válvula en sentido horario y con la manguera ya con algo de presión en el circuito, la desenroscamos de la toma de servicio de baja presión, para evitar de esta manera que al sacar la manguera, se vuelva a colar aire en el circuito o pase aceite que pueda haber en la manguera al circuito, se perderá algo de gas con la operación, por lo que se debe hacer rápido.

Ya con la manguera desconectada, abrimos lentamente la válvula de baja presión, en sentido antihorario, con la llave allen del 5 con lo que escucharemos el paso del gas hacia el circuito, debemos abrir a tope la rosca de la válvula, una vez llegados a la máxima apertura, volvemos atrás ½ vuelta de rosca, para evitar que la soleta de la rosca se pueda quedar agarrotada con el tiempo. Realizamos la misma operación con la válvula de alta presión (válvula pequeña. Colocamos los tapones de las válvulas.

El gas ya está en el circuito. Conectamos los 5 cables de control del equipo interior. Sacamos el cable de alimentación de red, (NO DEBE TENER CORRIENTE LA LINEA) de la caja de empalmes o toma de red, para llevarlo mediante canaleta hasta el agujero de la pared y unirlo con el cable blanco del equipo interior, mediante una regleta de 3 elementos, (Cable Azul Neutro, cable Marrón Fase y cable Amarillo/verde tierra). Lo ideal es colocar un magnetotérmico propio para el equipo de 16A, aunque no siempre es posible, al menos identificar en el cuadro que magnetotérmico lo alimenta.

Conectamos la manguera de drenaje de agua de la unidad interior (tubo gris de unos 30 cm ) al tubo de drenaje exterior, llevándolo a una tubería de desagüe o a una zona donde pueda verter el agua sin problemas, ojo si nos conectamos a una tubería de desagüe de la finca, o a una de drenaje de aguas pluviales, hay que hacerle un sifón a nuestra tubería para evitar malos olores en el interior de la habitación a climatizar, mediante una T uniremos el drenaje de la unidad interior con el drenaje de la unidad condensadora, si lo necesita, en este caso en concreto al estar instalada la unidad condensadora en un tejado no precisará drenaje, ya que en invierno el agua que genera es mínima.

Al no disponer en nuestro caso de tubería de desagüe de la finca, llevaremos la manguera a una garrafa de 8 L para recoger el agua, (La misma se utilizará para regar las plantas). Tapamos canaletas y cajas de empalmes que tuviéramos a medias

Una vez todo a punto subimos el magnetotérmico de la línea de alimentación del aire acondicionado y pulsamos la tecla ON del mando a distancia. El equipo al ponerlo en marcha, conecta el ventilador del evaporador (unidad interior), tardando entre 3 y 5 minutos en ponerse en marcha el compresor de la unidad condensadora y el ventilador de dicha unidad. Pasados unos minutos debemos notar el aire frío expulsado por la unidad interior, para determinar el salto térmico producido por el equipo, colocamos un termómetro en la salida o impulsión de aire, si es de doble medida el termometro, tendremos la temperatura de impulsión y la de la habitación, por ejemplo, 22º de entrada y 5º de impulsión, por lo tanto un salto térmico de 17º, funcionamiento correcto.

Fuente: www.elaireacondicionado.com

Una vez lo tenemos todo bien apretado y hermético, procedemos a conectar el manómetro y la bomba para realizar vacío en el circuito, el mismo se realizará en la tubería de ½”, en la unidad interior y en la tubería de ¼”, la unidad condensadora, aunque nos conectamos a su válvula, sigue estando hermética con el gas en su interior. Conectamos la manguera azul a la válvula de servicio, el otro extremo al manómetro lado azul y la manguera amarilla de servicio, al centro del manómetro y su otro extremo a la toma de aspiración de la bomba. En el juego de manómetros cerramos la manivela roja, girándola hacia la derecha y abrimos al máximo la manivela azul, girándola hacia la izquierda. Ponemos en marcha la bomba, durante un tiempo de 30 a 40 minutos, a los 7 primeros minutos, el circuito ya estará al máximo de vacío, pero continuaremos, para retirar toda la humedad posible.

A la izquierda vemos el manómetro antes de empezar a hacer vacío, a la derecha vemos el manómetro, con el circuito en vacío, de –30 nunca bajará mas, debiendo quedarse la aguja en este punto. Después de 30 a 40 minutos de vacío (puede ser excesivo, pero por pasarnos no estropeamos nada), en este orden.

1º CERRAMOS LA MANETA AZUL DEL MANOMETRO, girándola a tope a la derecha.
2º Paramos la bomba de vacío.
3º Nos sentamos a descansar y esperar, debemos esperar de 20 minutos a 1 h, para determinar si el circuito es hermético, no entra aire en el mismo, por lo tanto la aguja se mantiene a –30, no subiendo hacia 0.

En el caso de que el circuito no sea hermético, entrará aire en el, por lo que la aguja del manómetro subirá hasta 0, (presión ambiente). Dependiendo del tamaño de la fuga, la subida de la aguja se realizará con mayor o menor prontitud, de hay el motivo de esperar 1 hora o como mínimo, mínimo 20 minutos, si no tenemos prisa por acabar, siempre es mas preciso si lo dejamos varias horas en vacío.

 Si existen fugas en el circuito, debemos revisar una a una todas las roscas, por si nos a quedado alguna floja. Reharemos el abocardado que creamos sospechoso o tengamos dudas de si quedó bien, después de esto volvemos a hacer vacío y esperamos nuevamente el resultado, puede ser que no acertemos a encontrar la fuga hasta el cuarto abocardado, como fue mi caso en una ocasión, toda la tarde haciendo pruebas. En este momento ya tenemos el circuito a punto para soltar el gas.

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La segunda parte de la presentación, trata de la instalación específica de frío, detallando el montaje de las tuberías, la forma de trabajar con ellas, los abocardados, el proceso de vacío del circuito, la suelta del gas y la puesta en marcha.

Continuamos el trabajo con las tuberías de cobre Vamos estirando el rollo de cobre, suavemente para dejarlo lo mas recto posible, encintamos la punta para que no entre polvo o humedad, lo introducimos por el agujero, hasta unos 15 cm mas de donde se hayan las roscas de la unidad interior en el piso de abajo. Con la colaboración de un ayudante y un curvador de tubos o muelle curvador en este caso, vamos dando forma al tubo, realizando ángulos de curvas suaves hasta llegar a la unidad condensadora, dejamos en ella el tubo suavemente encarado hacia las valvulas y lo cortamos con un cortatubos dejando un margen de unos 10 cm de mas.

Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para mas comodidad los extraemos del agujero (en este caso porque es una medida superior a 2 m) para trabajar con mas comodidad y vamos colocando el tubo armaflex poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de armaflex son de 2 m por lo que deberemos unir con cinta aislante una sección con la siguiente, para evitar humedades. Colocamos las canaletas que protegerán los tubos y las vamos tapando.

Ya tenemos colocadas las canaletas y los tubos a punto de abocardar. La damos al tubo una curva suave para que nos quede perfectamente encarado con la válvula, procedemos al cortar el tubo con un cortatubos, el cortatubos pequeño suele ser de mayor precisión, Ojo debemos dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de mas al cortar. Colocamos la rosca y procedemos al abocardado, DEJANDO LA ROSCA YA COLOCADA, OJO A ESTO, SI NO HAY QUE CORTAR EL ABOCARDADO PARA COLOCARLA SI NOS HEMOS OLVIDADO, ES UN FALLO MUY COMUN.

Procedemos al abocardado, en este caso la foto muestra un abocardador profesional multimedida. Vamos haciendo girar el abocardador para darle forma al tubo, para saber la medida exacta hasta donde abocardar, un método fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las roscas colocadas en el equipo, debemos igualar su medida, como se ve en la foto, iremos realizando vueltas y midiendo, hasta llegar al ancho adecuado. La tercera foto muestra el fallo antes mencionado, hemos abocardado sin colocar la rosca antes. ¿Qué podemos hacer?

La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo, cuanto mas pequeña mejor, utilizando la muesca que posee el cortatubos en los rodillos, que está diseñada para este fin, “Cortar abocardados” con esto conseguimos cortar solo unos 0,4 a 0,6 cm por lo que si hemos dejado algo de margen, no tendremos problemas con el tubo. Escariamos para quitar las rebabas si es necesario, algunos cortatubos de mayor tamaño llevan escariador incluido. Colocamos la rosca, abocadamos y podemos ver el resultado final, el abocardado debe ser recto y no presentar fisuras.

Antes de apretar comprobamos que sin forzar la tubería, el abocardado asienta perfectamente en la válvula. Sujetamos la tubería con una mano para no deformar el abocardado y con la otra vamos apretando la rosca, para acabar fijándola con una llave inglesa, debemos apretarla fuertemente sin llegar a romper o agrietar el abocardado. Realizamos el otro abocardado y colocamos la segunda tubería. Conectamos la manguera de 5 hilos de la unidad exterior y el cable de 2 hilos del termostato.

Continuamos el trabajo con las roscas de la unidad interior, ya que en este caso la canaleta empleada es ancha y tenemos espacio realizamos unas curvas, para poder tener tubo de reserva. Desmontamos las roscas tapón de la unidad interior, dicha unidad en la mayoría de casos viene cargada con gas a presión, que al sacar la rosca se pierde, el motivo es para que no entre humedad en el circuito, por lo tanto no se oxiden o degraden los tubos internamente y tengamos la seguridad de que no tiene perdidas. Las roscas soldadas de la unidad interior, al ser pequeñas tienden a limarse, por lo que puede llegar a ser necesario usar una llave de presión para sujetarlas.

Fuente: www.elaireacondicionado.com

Sacamos el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior (evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches, lo colocamos en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marcamos en el unos 12 agujeros.

Taladramos los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte a la pared, unos 12 agujeros, se colocan muchos tornillos con taco, ya que la profundidad de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm, debemos repartirlos equitativamente y no importa colocar mas de 10, 12 tornillos. Para mayor comodidad se pueden utilizar tornillos de impacto con taco incluido, marcas HILTI o WÜRTH, que se colocan a martillazos siendo muy cómodos y rápidos de colocar, sino tenemos, optaremos por taco tipo fisher(De plástico con estrías) y tornillo roscado (mas económicos). Antes de colocar el soporte en la pared, marcamos el centro para el agujero pasa tubos, debemos tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario no nos tapará el equipo el agujero realizado, aún no colocamos el soporte.

Taladramos el agujero para los tubos, de unos 6,5 cm de diámetro a 7,5 cm, para evitar desconchar el yeso, iniciamos el agujero con una broca corona de madera, (suelen ser económicas), con la que podemos llegar hasta el ladrillo, con ayuda de un aspirador no haremos excesivo polvo. Una vez retirada la primera capa de yeso, con martillo y escarpara, usaremos una broca de unos 30 cm, taladraremos el centro del agujero hasta traspasar la pared. Continuamos el agujero con una corona de pared si disponemos de ella (tiene un coste algo elevado si solo la vamos a usar una vez), si no realizamos varios agujeros con broca de 10 mm y vamos picando la pared con maceta y escarpara, hasta realizar todo el agujero.

Colocamos el soporte atornillándolo a la pared, utilizaremos un nivel para comprobar que queda plano, siempre se puede ajustar unos mm arriba y abajo. Doblamos los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO de la forma que se ve en la foto, para no forzar ni chafar las tuberías de cobre, dejándolas en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo. Como podemos observar en la foto, la tubería de 3/8”, la mas susceptible de chafarse o romperse, está protegida mediante un muelle en la zona de curvatura.

Pasamos los cables desde la parte exterior, hacia el interior, debemos pasar el cable de 5 hilos para control y el cable de 2 hilos del termostato. Ayudándonos de la escalera como apoyo, llevamos los cables hasta su ubicación, enganchamos el conector del cable del termostato y lo encintamos para que no se suelte, llevamos el cable de 5 hilos hasta su clema, para tomar la medida exacta. Encintamos el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que pasen cómodamente sin engancharse por el agujero. Con ayuda de alguien que nos vaya estirando el cable sobrante y guiando los tubos hacia fuera, pasamos los mismos, pasamos el cable blanco de alimentación y enganchamos el evaporador en su soporte.

En esta instalación, al ser un ático, para no afear la fachada del edificio colocando la unidad condensadora, se ha optado por algo un poco mas complicado, colocarla en el tejado, taladrando el voladizo del tejado, una tarea algo mas laboriosa pero que mejorará la estética de la finca. Medimos desde la fachada hacia el interior, previamente habremos localizado el lugar exacto para coincidir con el agujero de la pared, usando una plomada. OJO la distancia de una máquina del equipo a la otra no puede exceder de 5,4 m (medida que ya nos viene marcada por el cable de 5 hilos del kit de instalación). Vamos realizando agujeros y picando con martillo y escarpara, si podemos disponer de un taladro con función martillo picador, va estupendo para esta labor.

Una vez realizado el agujero en el voladizo de la anchura adecuada que nos permita pasar las dos tuberías con el armaflex y los dos cables de 5 y 2 hilos. Procedemos a preparar la canaleta que subirá las tuberías hacia el tejado, taladramos el agujero pasa tubos. Colocamos la canaleta en la pared con 3 tacos con tornillo como mínimo. Colocamos las dos tuberías hacia arriba, SIN FORZAR LA CURVATURA DEL TUBO y colocamos el tubo de desagüe en sentido descendente SIEMPRE.

Marcamos la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora, debemos separarla unos cm del suelo en este caso, si estuviera en un techo se debería separar también unos cm de este para mejorar la aireación, para hallar la distancia de la segunda ménsula, debemos medir la distancia de centro a centro, de los agujeros de las patas de la unidad condensadora. Basta con 3 tornillos por ménsula para sujetarla a la pared, procedemos a taladrar los agujeros, con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre. Desmontamos el espárrago de los tornillos de expansión y lo colocamos a través del agujero de la ménsula, colocamos la misma y vamos golpeando con el martillo uno a uno los tornillos hasta que se introduzcan y quede la ménsula pegada a la pared.
Apretamos los 6 tornillos para anclar las ménsulas a la pared, sin pasarnos al apretar, ojo ya que pueden partirse los tornillos, con lo que deberemos taladrar otro nuevo en otro agujero. Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad condensadora, realizamos la prueba de soporte de peso, subiéndonos encima de ellas o recolgándonos de ellas si está colocadas a mas de 1,5 m del suelo, OJO solo lo haremos si nuestro peso es menor de unos 95 kilos, la unidad condensadora pesa unos 40 kg, por lo que las ménsulas nos deben aguantar sin ceder ni desclavarse de la pared. Con un ayudante colocamos la unidad condensadora sobre las ménsulas, elevamos los laterales, para colocar los 4 silentblocks y los fijamos con una llave del 13.

Fuente: www.elaireacondicionado.com

Materiales

* Tubo de cobre de ½” para la tubería de gas. (Los metros que separen las dos unidades + 1m).
* Tubo de cobre de ¼” para la tubería de líquido. (Los metros que separen las dos unidades + 1m). Ojo ambos se venden en rollos de 15 m.
* Tubo aislante armaflex, para ½” y ¼” para aislar las tuberías de gas y líquido.
* Cinta aislante ó cinta armaflex, para los acabados de las válvulas, aislándolas y unir los armaflex.
* 2 Roscas par tubo de ½” OJO a veces vienen colocadas en el equipo y se pueden reutilizar.
* 2 Roscar para tubo de ¼”, igual que en el caso anterior.
* Canaleta para Aire acondicionado con tapa, (Ojo se vende por separado la canaleta y la tapa en tiras de 2 m y cada metro vale a precio de Oro, por lo que no podemos derrocharla (de todo el material se puede decir que es lo mas caro).
* 2 ménsulas en L para colgar la unidad condensadora (exterior) según necesidades del lugar a utilizar.
* 4 Sílentblocks para evitar traspaso de vibraciones de la unidad condensadora a la pared.
* Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos, unos 20, para colgar la unidad interior y para las canaletas.
* 6 a 8 Tornillos con taco o tacos metálicos de expansión (8 a 10 mm) para colgar las ménsulas.
* tubo de desagüe para la unidad interior y exterior.
* conexión T para unir los tubos de desagüe.
* Cable de Red, 3 hilos desde la toma o caja de empalmes hasta la unidad interior.
* Cable de 5 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior.
* En algunos casos, cable de 2 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior, (termostato).
* Silicona o pasta de sellar para tapar el agujero de la pared.
* Regleta de conexión eléctrica, 3 a 6 unidades según necesidades, para el cable de 220V.

Herramientas

* Taladro con percutor para pared, cuanto de mayor tamaño y calidad mejor, aunque con uno de 14€ como veréis en las fotos también se puede hacer la instalación.
* Brocas de pared de diferentes medidas y longitudes, 5,6,10,12 mm.
* Broca de corona para iniciar el agujero desde el interior de la habitación (No rompe el yeso).

* Broca de corona para muro, para continuar el agujero, es cara y no es necesaria si no la tenemos se pueden hacer con brocas de 10mm varios agujeros y acabar con escarpara y martillo.
* Escarpara para picar la pared.
* Martillo o maceta de albañil (Mazo grueso).
* Alicates de corte para electricidad o tijeras.
* Nivel y metro.
* Destornillador de punta de estrella grande y pequeño.
* Destornillador de punta plana pequeño para regletas.
* Varias llaves inglesas de medidas 12,13,17,22,24.
* Llave de rodillo grande, complemento de las llaves inglesas.
* Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y la llave fija patina). Sierra de arco para las canaletas y tijera cortachapa (esta última no es imprescindible).
* Pistola de silicona y tubo o tubos de silicona.
* Bote de espuma expandida, (este no es necesario depende del agujero de la pared).
* HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR DE FRIO Muelle curva tubos para ½” o curvador, (No es imprescindible, aunque va muy bien).
* Corta tubos pequeño, si tenemos grande puede servir.
* Abocardador para tubos de frío, OJO los de fontanería por lo general no sirven ya que las medidas de tubos usadas en frío son americanas, no compatibles con las de fontanería.
* Bomba de vacío.
* Manómetros adecuados al gas a utilizar, aunque para solo hacer vacío, sirven los de R22.

Si después de todo lo anterior no estás asustado, podemos empezar.

Fuente: www.elaireacondicionado.com

¿Qué debemos comprobar antes de comprar?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la máquina interior tiene siempre su tubo de desagüe por la parte baja lateral, ya sea derecha o izquierda, el mismo siempre debe ir en sentido descendente, OJO nunca ascendente, salvo que utilicemos una bomba de agua específica, de un coste muy elevado por lo tanto no podemos NUNCA colocar una canaleta pegada al techo para pasar los tubos.

Lo segundo que debemos tener en cuenta es ¿a dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina interior? En verano la misma dependiendo de zonas humedas o no, puede generar para 8 h de funcionamiento de 5 a 8 L de agua en provincias costeras y ¼L de agua en zonas secas del interior.

Lo tercero a tener en cuenta es que si instalamos bomba de calor (invierno – verano) ¿dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina exterior?, este solo genera agua en invierno, caso de la bomba de calor y en mucha menor medida, que la máquina interior en verano, ¼ L cada 7 días.

Lo cuarto que debemos tener en cuenta es ¿dónde instalaremos la máquina exterior?, debe cumplir dos requisitos.

* Ser Accesibles las bocas de conexión y la válvula de servicio para seguridad del operario en la puesta en marcha, debemos evitar instalarlo en zonas donde solo lo puede conectar Superman o Spiderman, ya que así pasan lo accidentes.
* NO exceder la medida máxima de tubería recomendada por el fabricante, ya que nos obligará a añadir gas.

Lo quinto a tener en cuenta es ¿de donde tomaremos la corriente de 220V para alimentar al equipo? Se debe preveer antes de colocar nada, para evitar canaletas o cables que afean la habitación.

Punto sexto.
Si todavía no has adquirido el equipo y has de empezar a evaluar marcas y modelos, has de tener en cuenta 3 cosas. A parte de las características técnicas, frigorías acordes a la medida de habitación a climatizar y ruido producido por la unidad interior (Ojo dato muy importante, compáralo con otras marcas), de este factor dependerá que puedas dormir por la noche o no con el equipo en marcha, debes saber que los equipos split que se venden, DEPENDIENDO DEL FABRICANTE, pueden venir con:

* Kit de instalación.
* Kit de instalación a medias.
* Sin Kit de instalación.

Esto significa que algunos fabricantes incluyen en la caja de la unidad exterior, casi la totalidad o parte del kit de instalación del equipo, cosa que nos puede ahorrar algunos Pesos.

Una vez detallados todos los puntos a tener en cuenta y determinado por donde pasaremos los tubos, cables y a que distancia se haya una máquina de la otra podemos empezar.

Fuente: www.elaireacondicionado.com